2020年甘丹寺旅游攻略指南
甘丹寺位于拉薩市境內，也被譽(yù)為黃教第一寺，擁有非常豐富的歷史和文化底蘊，在這里可以感受到濃郁的民族文化風(fēng)情，吸引了大量的內地游客前來(lái)朝圣和觀(guān)光，是一處必打卡的旅游風(fēng)景區。
藏傳佛教格魯派(黃教)有“六大主寺”之說(shuō)。六座寺院有三座在拉薩，其中的甘丹寺被稱(chēng)為“黃教第一寺”,走出布達拉宮下的雪城，我回到青旅取車(chē)，駛向有“第一寺”之稱(chēng)的甘丹寺。
都說(shuō)甘丹寺在拉薩，其實(shí)離市區有60公里，以前道路不好時(shí)，去一趟甘丹寺相當麻煩。普通游客只能乘坐拉薩市開(kāi)往甘丹寺朝圣的長(cháng)途車(chē)，每天早上在大昭寺附近發(fā)車(chē)，單程兩個(gè)小時(shí)以上。自駕當然方便，昨天修了車(chē)，正好今天跑長(cháng)途試試。
甘丹寺在林芝到拉薩的林拉公路旁，若不是前天離合器斷軸，也就順路到了?，F在掉頭往回，多跑120公里。
這一段的林拉公路是高速，道路寬闊，車(chē)輛很少。天特別藍，那種在青藏高原上才有的藍，白云厚重廣大，有的如山岳，有的如巨龍?？粗?zhù)這天和地，心情舒暢起來(lái)，昨日的頹喪也就隨風(fēng)飄散，新一段的獨行又要開(kāi)始了。
兩年前來(lái)拉薩，就想看看三大寺。黃教六大寺中，甘南的拉卜楞寺、青海的塔爾寺和日喀則的拉什倫布寺都曾拜訪(fǎng)，再走完拉薩三大寺，也算是圓滿(mǎn)了。
然而，那回是四人結伴一輛車(chē)，其中兩位對寺廟毫無(wú)興趣，我也無(wú)法獨行。
旅行結伴，關(guān)鍵是個(gè)“忍”字，或者能找到志同道合的朋友，或者是一家人。前者說(shuō)起來(lái)容易，其實(shí)挺難，平時(shí)生活中的朋友，未必真的能相互忍讓(忍讓高于志趣相投)，所以經(jīng)常有朋友結伴進(jìn)藏，路上搞掰了分手，或者彼此忍了一個(gè)月，暗地里咬牙切齒。要么就是一家人，忍了這么多年，也不差這一回。
據說(shuō)還有一種，就是我在怒江十八盤(pán)遇到的那位華北油田的老王的困惑：你不帶老婆，難道還不帶個(gè)情人?
因此還有個(gè)據? ?：一對兒出去旅游，半個(gè)月不鬧翻，就能回家領(lǐng)結婚證了。
我覺(jué)得最簡(jiǎn)單的，還是獨行。
2. 第一寺
雖然不到六十公里，開(kāi)車(chē)到甘丹寺也要一半個(gè)小時(shí)，最花費時(shí)間的，是下了高速后到達甘丹寺的十幾公里。道路坑坑洼洼，路旁是些灰蒙蒙破舊的藏房，圍墻上堆滿(mǎn)了牛糞干。如果以住房鑒定貧富，這里窮困萎靡的狀態(tài)，是本次入藏以來(lái)僅見(jiàn)。不可理解，在拉薩市周邊，怎么會(huì )這樣。
甘丹寺坐落在一座高山之上，遠眺是一大片紅白黃三色相間的房屋，通往寺廟的是令人驚詫山道，可謂九曲十八彎。雖然道路鋪裝質(zhì)量極佳，已在西藏走過(guò)那么多盤(pán)山路的我，不知為何，在駛向甘丹寺的這一段感覺(jué)特別費力。我想是道路設計的問(wèn)題，看上去路不錯，其實(shí)坡陡彎急，雖然海拔不到4000，卻一直是二擋踩到底才能勉強上行。不知為何，這條路還會(huì )讓人走神，我幾次擔心自己會(huì )沖下山去。
好不容易爬到山頂，不由得感嘆，這座有600多年歷史的黃教第一寺，要花費多大的人力物力才能建成這樣。
為什么是黃教第一寺，這就要聊聊甘丹寺的歷史了。
藏傳佛教在八世紀(唐代)由印度傳入西藏后，此起彼伏地由四個(gè)教派前后主導，它們分別是寧瑪派(俗稱(chēng)“紅教”)、薩迦派(俗稱(chēng)“花教”)、噶舉派(俗稱(chēng)：“白教”)以及格魯派(俗稱(chēng)：“黃教”)。
格魯派誕生最晚，卻在明末清初成為最大的教派并延續至今。
黃教的創(chuàng )始人宗喀巴生在青海湟中縣(塔爾寺的由來(lái))，后到拉薩傳教，建立了甘丹寺，并擔任首任甘丹赤巴(住持)。甘丹寺的建立，標志著(zhù)格魯派正式形成，宗喀巴后來(lái)也在在甘丹寺圓寂。因此甘丹寺在藏傳佛教中的地位極高，被稱(chēng)為黃教第一祖寺。
甘丹赤巴是個(gè)很特別的職位，擁有這個(gè)頭銜的人不僅是甘丹寺的住持，還是格魯派的領(lǐng)導者。因此甘丹寺不僅是格魯派第一祖寺，還是教派第一寺。
甘丹是藏語(yǔ)兜率天的意思，兜率天是彌勒佛弘法度生之處。甘丹舊譯噶爾丹。噶爾丹作為人名，您或許聽(tīng)說(shuō)過(guò)。在《鹿鼎記》中與韋小寶結拜那一位，蒙古的噶爾丹王子，后來(lái)成為反叛清朝的準噶爾汗。在真實(shí)的歷史中，康熙三征噶爾丹，使其兵敗身亡，從而將新疆完全納入版圖。這位噶爾丹王子曾在西藏學(xué)習佛法，我猜在拉薩進(jìn)修十年的他一定來(lái)過(guò)與自己同名的甘丹寺。
過(guò)于偏遠的甘丹寺沒(méi)幾個(gè)漢人游客，來(lái)的藏人不多，寺廟也不收門(mén)票(據說(shuō)現在門(mén)票50元)。
在這里遇到了從拉薩來(lái)的一家四口，夫妻年紀四十多，帶著(zhù)兩個(gè)孩子。 妻子是典型的藏人長(cháng)相，男人相貌與漢人無(wú)異，普通話(huà)很好。他是拉薩的公務(wù)員，今天帶著(zhù)家人來(lái)轉山，我就跟他邊走邊聊。
甘丹寺里最神圣的地方，當然是保存著(zhù)宗喀巴大師肉身遺骸的靈塔，之后的的每任甘丹赤巴圓寂后都會(huì )在此殿修建靈塔，到現在據說(shuō)有90多座。
下午的甘丹寺很寧靜，僧人見(jiàn)到我們也會(huì )很客氣地點(diǎn)頭。宗喀巴的靈塔殿里也沒(méi)人值守，游人可以隨意進(jìn)出。
與西寧塔爾寺那碩大無(wú)朋的銀塔相比——那里是宗喀巴的誕生地——甘丹寺的靈塔很小，前面正中是宗喀巴的塑像，兩邊的是他的弟子，三位合稱(chēng)“師徒三尊”。三位的塑像在很多寺廟中都有，很容易辨識。
這么神圣的地方，應當是禁止照相的。跟我一起走入殿里的那位拉薩來(lái)的藏人，卻掏出手機咔嚓起來(lái)，既然這樣，我也舉起了相機。與上午在雪城珍寶館里的遭遇相比，真是天差地別。
攝影不會(huì )褻瀆神靈，但某些行為會(huì )。我在西藏見(jiàn)過(guò)最極品的一位二百五，竟然大聲吆喝讓佛像前的人讓開(kāi)，然后咔嚓咔嚓，閃光燈能亮瞎眼。別說(shuō)僧人，我都想上去踢他一腳。只要游客多的地方，無(wú)論是藏民還是僧人，對漢人的態(tài)度都不好，也就是這類(lèi)垃圾太多了。
措欽大殿是僧人們每天聚會(huì )念經(jīng)的地方，此時(shí)也空無(wú)一人。據說(shuō)此殿有500年歷史，可容納3300僧人同時(shí)誦經(jīng)?，F在看，顯然從年代到建筑體量，都不對勁。
3300這個(gè)數字是西藏和平解放前甘丹寺僧人的定編數，實(shí)際最多時(shí)達5000~6000人。以今日甘丹寺的建筑規模，我估計住在這里僧侶不會(huì )超過(guò)1000人。
走到辯經(jīng)場(chǎng)，里面傳出一陣喧鬧。但見(jiàn)露天的樹(shù)蔭下，幾十位僧徒正在辯經(jīng)，三人一組，有的大聲吆喝，有個(gè)低頭沉思，有的做手勢拍掌，當然也有人在聊天、玩手機。
我站在一旁，舉起相機，也無(wú)人介意。沒(méi)人圍觀(guān)，來(lái)此朝圣的藏人們早已是見(jiàn)司空見(jiàn)慣，他們更關(guān)心的是到圣殿拜佛。關(guān)于辯經(jīng)，下一篇再談。
離開(kāi)辯經(jīng)場(chǎng)，聽(tīng)到一棟建筑中傳來(lái)嘹亮而整齊的誦經(jīng)聲，聲音略顯稚嫩，就像是一群中學(xué)生在讀書(shū)。
我找了好一會(huì )兒，才到了一棟扎倉(經(jīng)堂)里。果然有兩間教室，一大堆鞋子丟在門(mén)口。我從一間的后門(mén)探頭進(jìn)去，見(jiàn)房間里有幾十位小僧徒，坐成兩三排，前面居中坐著(zhù)位中年僧人，顯然是老師，長(cháng)得眉清目秀，戴著(zhù)眼鏡。
小僧徒們和著(zhù)韻律大聲背誦著(zhù)經(jīng)文，邊背還拍著(zhù)手。有時(shí)停頓下來(lái)，老師笑著(zhù)的提示兩句，學(xué)生們就順了下去，每當一段過(guò)后，大家一齊拍掌祝賀。老師和一些學(xué)生也都看到拿著(zhù)相機站在門(mén)口的我，也沒(méi)人在意。我靜靜地看了會(huì )兒，這里的感覺(jué)真好。
甘丹寺大部分建筑都可以隨意進(jìn)出。再走入印經(jīng)處，兩位藏? ??小伙兒正在印經(jīng)，見(jiàn)我到來(lái)也就微笑點(diǎn)頭，接著(zhù)低頭賣(mài)力地干活。
這就像是一所學(xué)校。寧靜自然的甘丹寺，來(lái)一趟真值得。
走出寺院到了停車(chē)場(chǎng)，又遇到那一家四口。男人說(shuō)要轉山一圈再回去，邀請我參加。因為晚飯有約(見(jiàn)《尋味中國 101 拉薩的安多諾增藏餐》)，算算時(shí)間怕來(lái)不及，加之又擔心在高原體力吃不消，就婉言謝絕了。
事后我深感懊悔。那些年的旅行中，總是將時(shí)間安排得太滿(mǎn)，又特別強調獨來(lái)獨往，不愿意與人同行，也不嘗試接觸當地人，遇到這種可以更多了解當地文化的機會(huì )，居然放棄。如果這樣，旅行的意義又是什么?
下山路過(guò)那個(gè)灰蒙蒙的村子，想起來(lái)那位藏人告訴我的一段故事。
那個(gè)時(shí)代，全西藏除了布達拉宮，幾乎所有的寺廟都遭到嚴重的破壞。在著(zhù)名寺廟中，甘丹寺的損失用“滅頂之災”這類(lèi)成語(yǔ)都無(wú)法形容。為了清除那座歷史悠久，號稱(chēng)容納3300人的措欽大殿，甚至用炸藥進(jìn)行爆破作業(yè)，最終，除了光禿禿的山頂，這座黃教第一寺沒(méi)有留下一石一木，無(wú)數珍寶再也不見(jiàn)蹤影。
現在的甘丹寺，只不過(guò)是幾十年前的重建，規模小了太多。至于現在寺內的靈塔遺骸圣物，你可以選擇相信那些神奇的傳說(shuō)，這類(lèi)傳說(shuō)在每個(gè)被毀重建的寺廟中都有。你也可以選擇相信常識。
曾經(jīng)能容納數千人的寺廟，石頭木頭都被炸成齏粉了?怎么可能，其實(shí)全都被分配給了參與拆廟的當地人。
據說(shuō)——注意只是據說(shuō)——西藏各地人都厭惡甘孜寺下面的居民，認為他們犯了罪孽，世世代代也不會(huì )富起來(lái)。我覺(jué)得這種說(shuō)法很扯，比山下老百姓罪孽大的那些人，人家的后代可是相當有錢(qián)。
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