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中國傳統文化,飲食文化,天目大魚(yú)頭、咸菜大湯黃魚(yú)和鍋貼小魚(yú)

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說(shuō)來(lái)不怕見(jiàn)笑,我只要聽(tīng)到什么好吃的,就想方設法地弄來(lái)吃;吃到夠味的,就三番兩次地做回頭客去吃個(gè)夠,我吃天目大魚(yú)頭就是這副饞相。江蘇溧陽(yáng)有條天目湖,周邊翠蓋成蔭,湖水湛藍清澈,湖中鳙魚(yú)成群,因湖底積沙,養出的魚(yú),沒(méi)有泥土腥味,以它入饌,鮮嫩肥潤,堪稱(chēng)一絕,于是傈陽(yáng)鳙魚(yú)名噪遠近。鳙魚(yú),俗稱(chēng)花鰱、胖頭魚(yú)。與鰱魚(yú)、草魚(yú)、青魚(yú)合稱(chēng)中國四大家魚(yú)。鳙魚(yú)的頭富含膠質(zhì),口感腴潤,李時(shí)珍《本草綱目》有“鳙之美者在于頭”的記載。鳙魚(yú)營(yíng)養豐富,中醫認為它味甘性溫,有暖胃補虛之功?!侗静萸笤础芬舱f(shuō):“ 去頭眩,益腦髓,老人痰喘宜之?!?/p>天目大魚(yú)頭

我對溧陽(yáng)鳙魚(yú)向往已久,但路遠迢迢,總難謀面,只好干咽饞液,讓它留在夢(mèng)中了。說(shuō)來(lái)也巧,20世紀70年代初我奉命出差溧陽(yáng),真是歡喜雀躍。心中策劃既要品嘗天目大魚(yú)頭,還要背一條胖頭魚(yú)回來(lái)。大概是期望值太高的緣故,我到了傈陽(yáng),跑魚(yú)行,走漁村,東探西問(wèn),不得要領(lǐng)。再到飯店,掌柜的說(shuō):“天大魚(yú)頭!眼下正是清明刀魚(yú)上市,你聞到一絲魚(yú)腥氣沒(méi)有?”后來(lái)才知道,那場(chǎng)動(dòng)亂,弄得漁村凋敝,老百姓當然無(wú)魚(yú)嘗鮮了。真是好夢(mèng)難醒,我敗興回到上海,竟把吃天目大魚(yú)頭的事炎忘了。也算是老來(lái)得福。

日前,立人兄來(lái)電,約我到宛平南路建科虹橋賓館的楓林人家小敘,他特別關(guān)照去品嘗傈陽(yáng)天目湖的砂鍋大魚(yú)頭。我不禁喜出望外。但怕“掛羊頭,賣(mài)狗肉”,又敲釘鉆角地問(wèn):“燒魚(yú)頭的水也是天目湖的?”回答我的口氣是嚇煞人的堅定。

溧陽(yáng)鳙魚(yú)

我如約而至,宴席在有序地進(jìn)行,當砂鍋大魚(yú)頭上席時(shí),那尺半長(cháng)。八寸寬的腰型大砂鍋,威風(fēng)凜凜,大有氣壓山河的架勢:揭蓋一看,湯似奶、平如鏡;那黑白交錯的魚(yú)頭沉入鍋底,在奶湯中羞羞答答,若隱若現,大有“潭清疑水淺,湖平見(jiàn)鱗影”的雅韻。我正欲飛箸運勺,卻由不得我,小姐端鍋離席,派菜去了,弄得我饞涎欲涌,只好眼瞪瞪地等著(zhù)派將過(guò)來(lái),承主人厚愛(ài),特地關(guān)照將魚(yú)眼分派給我,我喜磁滋地望著(zhù)碗中奶湯,居然醇而不稠、人口鮮而不膩,慢啜細品,舌間果得鮮魚(yú)本味。

再細看魚(yú)眼,青亮腴潤,鼓囔囔像葡萄一般,挾之人口,還不及動(dòng)齒,已噓溜溜地滑人喉中,這時(shí)我已經(jīng)不起美味誘惑,顧不得斯文掃地,索興牛飲起來(lái),竟然一連四碗,真是朵頤大快,拍拍肚皮,鼓腹而歌起來(lái)。天目大魚(yú)頭,讓我圓了好夢(mèng),改日? ??然還要再來(lái)。日前,我去寧波探親兼旅游,偈望能品味一下寧波“下飯”。但是在外膳食幾餐,未見(jiàn)有正宗的傳統佳肴,頗感失望。

正宗的傳統佳肴

現在寧皮的飯店餐廳,不少是外地老板經(jīng)營(yíng),掌勺廚師不懂甬菜亨飪技藝,有的干脆外幫菜上桌,即使有寧波菜肴,也都變樣了,品嘗起來(lái)真不是茲味。有幸的是,在一次家宴的餐桌上,端放著(zhù)一大碗咸菜大湯黃魚(yú),頓覺(jué)眼睛一亮,真是“踏破鐵鞋無(wú)覓處,得來(lái)全不費工夫”。咸菜大湯黃魚(yú)是一道極其普通的寧波“下飯”,但它不僅是寧波菜肴的佳品,還囊括了甬菜咸、鮮、湯三大特色。

咸,是寧波“下飯”的特色之一。寧波靠每,盛產(chǎn)魚(yú)、蝦、蟹等水產(chǎn)品。長(cháng)期的飲食習慣,形成了寧波人耐咸、嗜成的體質(zhì)和口味。所以有句老話(huà)說(shuō):“三天不吃咸菜湯,腳骨有點(diǎn)酸汪任?!滨r,亦是寧波“下飯”的特色。成菜大湯黃魚(yú)的咸來(lái)自咸菜,而鮮則主要在黃魚(yú)。咸菜大湯黃魚(yú)中以小黃魚(yú)(黃花魚(yú))為主。黃魚(yú)的肉質(zhì)細嫩、少骨,味鮮美,慢慢品嘗,真是妙不可言,“打耳光勿肯放”也。傷,又是寧波“下飯”的特色之一。

咸菜大湯黃魚(yú)

咸菜大湯黃魚(yú)的湯大又熱,清香撲鼻,使人垂誕三尺。在食用時(shí)湯可加忝。其實(shí),咸菜大湯黃魚(yú)的咸與鮮的精華均聚集在湯中,最能下飯。寧波人歷來(lái)喜歡喝湯,戲言寧波“湯倌”。咸菜大湯黃魚(yú)烹飪簡(jiǎn)易,先將黃魚(yú)洗凈歷千,咸菜切細。

威菜要用雪里蕻腌制而成的,新鮮在油鍋熱后將黃魚(yú)放入煎翻,待魚(yú)表皮呈黃色時(shí)即盛起;再將咸菜倒入鍋里炒一下,把黃魚(yú)直接放在咸菜上面,加倩水俺沒(méi),用文火燒,煮,至湯農郁時(shí)即可。此時(shí)如有筍絲更佳。怕腥氣可放少許料酒。如此這般,具有寧波菜特色的咸菜大湯黃魚(yú)就煮成了。我不懂烹調,只是照母親在世時(shí)燒法如法炮制,是否正宗,不得而知,望各位名廚里手不要見(jiàn)笑。大凡在中國,以一種名不見(jiàn)經(jīng)傳的普通飯菜(不是一個(gè)系列)贏(yíng)得眾多食客普遍贊譽(yù),并且整條街或整個(gè)鎮都賣(mài)這種獨一無(wú)二飯菜的地方,大概沒(méi)有幾個(gè)。然而,朱壩的鍋貼小魚(yú)卻是這“沒(méi)有幾個(gè)”中的“一個(gè)”。

咸菜大湯黃魚(yú)烹飪簡(jiǎn)易

朱壩是江蘇省洪澤縣的一個(gè)小鎮,離縣城不過(guò)五六公里,小鎮雖然不大,但卻有一條遠近聞名的美食街,飯店鱗次櫛比,食肆遍地開(kāi)花,且都以賣(mài)鍋貼小魚(yú)為主,生意十分紅火,節假日更是人滿(mǎn)為患。一個(gè)細雨蒙蒙的中午,我們走進(jìn)一家名叫“錦繡園"的飯店,據老板介紹,鍋貼小魚(yú)過(guò)去曾是洪澤湖一帶漁民們的家常便飯。其做法非常 簡(jiǎn)單,用一口稍大一點(diǎn)的鑄鐵鍋,里面放人小半鍋湖水,再將洗凈去鱗的小鯽魚(yú)。小鯉魚(yú)連同鹽、蒜、姜等調料一起放進(jìn)去,還可放一些豆腐或時(shí)令蔬菜。待鍋燒開(kāi)時(shí),在鍋邊“貼”上玉米或白面做成的鍋貼,蓋上鍋蓋,用文火燜燒。

大約一刻鐘的工夫,一鍋有飯有菜、有湯有水的漁家飯便做好。漁民們之所以常吃鍋貼小魚(yú),實(shí)在是不得已而為之,是生活環(huán)境使然:整天在船上活動(dòng),面對的不是水就是魚(yú),受條件限制,一日三餐只能就地取材,加之勞作辛苦,不可能抽出更多的時(shí)間去精烹細飪。而做“一鍋燴"的鍋貼小魚(yú),既省時(shí)省事省錢(qián),又合乎口味,何樂(lè )而不為?久而久之,這鍋貼小魚(yú)便成了漁民們“雷打不動(dòng)”的當家飯菜。

“一鍋燴"的鍋貼小魚(yú)

沒(méi)想到,昔日漁家百姓的普通飯菜,今天竟登上了大雅之堂。說(shuō)話(huà)間,服務(wù)員小姐已把我們要的鍋貼小魚(yú)端上桌來(lái)。我一看,朱壩的鍋貼與北京的鍋貼大相徑庭:北京的鍋貼有餡,形狀與餃子差不多;而朱壩的鍋貼沒(méi)有餡,呈三角形或長(cháng)方形,薄薄的,厚度不過(guò)二三毫米,與其說(shuō)是鍋貼,倒不如稱(chēng)其為“薄餅”或“春卷”更為恰當。咬一口,脆而不碎,味道奇佳。那味道,有的酥脆微甜,有的筋道微成,有的清淡微辣,蓋因里面糅進(jìn)的菜汁、調料的不同而異。

用兩個(gè)較為通俗的字概括就是:好吃!好吃的還有大碗里裝的小魚(yú),湖水燉湖魚(yú),原汁原味,鮮美無(wú)比,香而不膩,連碗里的豆腐、粉條、青菜都變得十分爽口,令人胃口大開(kāi),大快朵頤,吃了這頓還想下一頓。朱壩的鍋貼小魚(yú)的聲譽(yù)正在鵲起,連南京等地的一些飯店都在經(jīng)營(yíng)這種鄉土味十足的飯菜。我想,這是隨著(zhù)時(shí)代的進(jìn)步和發(fā)展、生活水平的提高,人們崇尚自然、追求綠色時(shí)尚的心理所致吧?說(shuō)不定有一天,朱壩的鍋貼小魚(yú)還會(huì )在中國飲食文化中占有一席之地,閃耀出更加迷人的光彩。

參考資料《中國飲食》

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